RV-Ken's BLOG from U.S.A

前回、燃料ポンプ交換に関して燃料タンクを下ろす事を書きましたが、参考の為に私が経験した時の事を書きます。

燃料タンクを下ろすのは危険を伴い安全を考えながら行う必要がありますが道具さえあれば不可能ではありません。　

旅行に出発した際に近所のガソリンスタンド（高速道路に入る前）に立ち寄って満タンにしましたら燃料が漏れている事に気付きました。　大した勢いでは漏れていませんでしたので家に引き返して調べた結果注入口とタンクの間の太いホースがひび割れ、満タンにするとホースの割れ目からから漏れる状態でした。

タンクは満タン（80ガロン＝300リットル）でしたが、タンクの下に有り合わせの板を引き（理想的にはタンクの大きさ）、更に前後に2x4の棒を置き、その下から3個のジャッキを使って前後交互に数回に分けて降ろしました。　この際、タンクをシャーシーから吊るせる安全ベルトの使用もお勧めします。

写真はタンクを下した直後で、ホースは古い（漏れた）ホースが写っています。　問題箇所は注入口の近くで、カーブが小さかった（曲げ過ぎ）事と振動が原因の様です。　（参考：　揺れる配管、配線、部品等はタイラップで固定をすると安心です）

この時は作業を午前中に始めましたが、ホースは乗用車用とは異なり自動車部品点では扱っておらず、アチコチ探して結局油圧ホース専門店から店が終わる直前にたどり着いて購入しました。　

この特殊ホースは取り付け終えれば100年は心配の要らない良質ではありましたが硬くて曲がり難く取り付けが大変でした。　その為一度は取り付けを完了した後不都合を発見して再度懐中電灯を使ってタンクを下ろしましたが、タンク上の暗い部分は昼間よりも暗い夜の方がホース取り付け部分が良く見えた事を記憶しています。　結局出発したのは真夜中に成りました。

幾つか安全に関して思い出される事：
•　　常に安全優先
•　　ガソリンの場合は引火に大いに注意（軽油とは大きく異なる）
•　　タンクと同じ大きさの板（重量を分散する為でベニヤ板でも可）
•　　ジャッキは少なくとも3個（安定）
•　　ストラップ（安全ベルト）前後に2本
•　　木片（2x4、4x4）（多数あると便利）
•　　地面が硬い事（コンクリートが理想）
•　　タンクの作業をする時はジャッキ以外に木片のサポート（安定を確認）

若しタンクを下ろす事がありましたら時間が解決して呉れますので、安全を考えて急がず地道に作業をして下さい。

キャンピングカーに依ってはよく起る問題箇所があり、フォーラム等で話題になります。　この様な情報を知っていますと予め対処出来、旅先で立ち往生をしたり牽引を頼んだり、知らない整備工場で部品待ちで時間を潰すことも避ける事が出来ると思います。　

気の付いた物を書きますが、今回はフォードの燃料ポンプです。

フォード車の燃料ポンプ：
頻繁に話題に上るのがフォード車の燃料ポンプで、燃料の圧力が徐々に下る為にエンジンの不調を来たす問題です。　この問題が起こり易い車は、1988－1997年製フォードの460cid (Cuin Displacement) / 7.5Lを搭載している、クラスA（F53　シャーシー）、クラスB（Eシャーシー、エコノライン）、クラスC（E　シャーシー）です（既にご存知の通り、ウイニベーゴ、フリートウッド、コーチメン等のキャンピングカー（居住部分）メーカーには関係ありません）。

症状は：
•　　エンジンの掛かりが悪い
•　　回転が上らない
•　　力が無い
•　　バックファイヤーが起る
•　　回転にムラがある

古くなったガソリンを使ったり、水やごみの混ざった燃料を使用した為と勘違いする様な症状の様です。　類似のエンジン不調問題は燃料フィルターが詰っても起る事もありますので、安価で簡単に出来るフィルター交換も考慮するべきでしょう。

燃料ポンプの問題は2万Km前後迄に経験する様で、長期間乗っていないキャンピングカーを走らせると最初は調子よく走って居てもこの症状が出る事が或る様です。　ポンプはタンクの中に取り付けてある為、燃料タンクが1/4以下で走ると燃料で冷やされなかったり空気を吸ってオーバーヒートをして故障し易いと言う意見の人も居ます。　しかし、ポンプ自体に問題があるのも事実の様です。http://www.ford-trucks.com/tsb/fulltext/show_article.php?tsb=97-23-9

解決法：
改善されたターバイン式ポンプ（フォード純正は約＄500）に交換するのが最善ですが、ポンプは燃料タンクの上部から取り付けてある為にタンクを半分下ろす必要があります。　

人に依っては床に穴を開け、タンクを下ろさずにキャンピングカー内部から交換する人も居ます。　又キャンピングカーに依ってはタンクの上が外部からの物入れになっていて、床を外す事でポンプを交換出来る場合もあるそうです。

壊れたポンプ（機能しない古いポンプ）をそのままにしてフィルターの直後に燃料ポンプ（多いのはカーター製レースカー用）を加える事で問題解決している人も居ますが、此れは賛否両論あります。

燃料ポンプをタンクから取り出して外部に取り付けたい人も居るようですが、燃料ゲージセンサーが一体に成っている為に容易ではない様です。

或る人は未だ問題が起きていないものの心配なので、新型のターバインポンプを購入、タンクの上の床には穴を開けて、旅先で問題が起きた場合に対処出来る様にして居ます。

ここに書いた事は私が経験した事ではありませんし、単にフォーラム等で得た情報が元ですので、フォード車をお持ちの方は参考にして対処なさって下さい。

キャンピングカーの故障（特に旅先の故障）では、解決の目途が立たずに途方に暮れる事があります。

以前書いたことがあるかも知れませんが、家から5千km以上離れた僻地でエンジンが黒煙を出して調子が悪く成り、その内時速5km程度しか出せなくなって仕舞いました。　運良く国立公園にたどり着き、レンジャーに頼んで夜間駐車禁止の場所に停めさせて貰って修理を試みましたが、原因が全く分かりませんでした。　

対策を考えましたが、最も近い町は270Km離れており、部品が必要でも1日掛かり、最悪の場合は修理屋に牽引して行ってエンジンの解体修理、修理に時間が掛かるようであれば仕事の為に飛行機で一度帰る事に、休みをそれ程長く取る事は不可能でキャンピングカーを手放す事も考えました。

この様な時に何時も頭に浮かぶ言葉が“時間が解決して呉れるです”。　反対に忘れて仕舞う言葉が“写真を撮って残す”です。

考えて居るだけでは問題は解決しませんので、車の下に潜り込んだり必死で原因追求をしました。　故障が起きた前は、雨の中を水溜りがアチコチにある凸凹の砂利道を走りましたので水や振動が原因している部分を頭に入れて調べました結果、排気ブレーキを操作するリレーに泥水が入り込み、ショートしている事を突き止めました。　即ち排気弁が閉じっ放しの状態で黒煙が出てエンジンの回転が上らなくなっていました。

この時も“時間が解決して呉れました。
以前、ヘッドライトを改造した際にスペアーのリレーを持ち歩いていましたが、偶然にもそのリレーが全く同じ物で、更に密閉式の為水が入る心配も無く、取り替える事で完治しました。

北国の夏で明るくはありましたが、修理を完了した時は既に遅く（12時？）なって居ましたのでそのまま其処で1泊しました。　

此れまで時々修理を奨励する様な書き込みをしましたが、決して嫌なものを押し付けているのではありません。　その反対で始めると非常に楽しく、キャンピングカーを所有している人はそれを経験する材料が揃っているのですから始めないのは勿体無いと思います。　多くの人が修理の楽しさの体験を書いています。

最初からエンジンをバラシてピストンを交換するのは無理なのは当然ですが、自分で出来る自信のあるものは行ってみては如何でしょう？　キャンピングカーの細部を見ますと線が弛んでいたり、ネジが緩んでいたり、オイルが漏れていたり、部品が錆びていたり、グリース（ゴム製品には大敵）が飛び付いていたり、直さなければその内問題が発生したり、修理工場では見逃しそうな問題箇所は意外とあります。　修理は兎も角、点検して問題箇所を探すだけでも意味があり、見付ける事が出来れば楽しいと思います。

修理に関してはネットに色々説明がされて居ますし、質問コーナーもアチコチで見掛けます。　修理は簡単に出来る物から高い技術や時間を必要とするものまで色々ありますが、道具、技術、時間、場所、その他の制約を考慮して自分で出来る範囲で始めては如何でしょう？

修理が安全に出来る様に準備をすると役立ちます。　
•　　取り付けられている部品のコンポーネントの場所、機能等を知る
•　　マニュアルに指示されている定期点検に従う（調べる）
•　　ネットや本で興味ある修理に関する記事を読む
•　　修理をする前に調べる（マニュアル、必要工具、必要部品、方法、その他）

デーラーや修理工場は営利事業ですから時間を幾らでも掛ける訳には行きません。　又、単純な問題でも時間が掛かれば高価になります。　しかし、我々は趣味で楽しみながら時間を掛けて修理をする事が出来ます。　工具も一度使えば元が取れます（？）し、使って無くなる物ではありませんので何回も使えます。

余り真剣に考える必要は無く気が向いた時に始めて下さい、のめり込みます、“始めてよかった”と思う日が来るのは間違いありません。

参考：
大きなボルトやナットは強い締め付けが必要で、通常締め付けトルクが指定されていますが、小さなネジ類は締め過ぎてねじ山を壊して仕舞わない様に注意して下さい。　

このブログにも出来るだけ修理に関して書き込む様に心掛けます、役立てば良いのですが？　

もし、質問がありましたらコメント欄に書き込んで下さい（おっしゃって頂ければ公開は致しません）。

キャンピングカーの電気に関して書きましたので、故障解決に関して書いてみます。

最初に気を付けなくては成らない事は安全です。　
AC100Vは電圧が高いので当然気を付けなくては成りませんが、DCの12Vでも汗で手が濡れていたり、雨の中で修理をする場合は感電の危険性があります。

電気関係の故障とは：
多くの場合電気が流れるべき所に流れなかったり、流れるべきで無い所に流れて仕舞う事（部品の故障も含め）ですから電気が流れている（流れていない）様子をみる必要があります。　しかし、電気の流れは目では見えませんので、電気の流れを知る工夫が必要です。

トラブルシューテイング：
電気関係に限らず全ての故障の修理をする中で一番大変なのはこの“トラブルシューテイング”です。　デーラーや修理工場には我々が持って居ない特殊機器がありますが、それでも“トラブルシューテイング”に時間が掛かったり原因が分からない場合もあります。　原因さえ解れば殆ど解決した様な物で、線をつなぎ替えて電気を流れる様にしたりショートしている部分を電気が流れない様にしたり、部品を交換したり比較的に簡単です。

トラブルシューテイングの方法：
トラブルシューテイングに必要なのは見えない電気の流れを知る（想像する）方法で、人其々異なりますが、基本的な手段は同じ様なものだと思います。　即ち、
1.　　配線図（頭の中で想像する配線図）
配線図があれば役立ちますが多くの場合はありませんのでイマジネーションを働かせます。　それには前回書きました様なAC、DCの基本的な回路や仕組み、更には電気部品の配置や機能等を知っていると役立ちます。
2.　　メーター
電気問題のトラブルシューテイングには電圧、電流、抵抗を測定出来るテスター（マルタイメーター　＝　ボルトメーター　＝　アンプメーター　＝　オームメーター、その他人に依って異なる呼び方をする）は必需品です。　価格は1000円程度から色々あると思いますし、使い方も慣れると簡単です。　
3.　　修理者の経験や知識
メーターの使い方を含め、経験や知識が増せば増す程トラブルシューテイングが効率的に出来る様になります。　（当り前？）　一度問題を解決すると将来同じ様な問題解決に役立つ経験となり自信にもなります。　
4.　　故障以前（特に故障直前）の車の状況
あらゆる状況がトラブルシューテイングの手掛かりになる可能性があります。　例えば、最近スターターモーターの調子が悪かった場合は、スターターモーター自体以外にそれが他の部分（バッテリー、配線、イグニッションキー、その他？）に負担を加えた可能性も考えられます。　
5.　　故障時の環境
雨の中を走れば水が原因、ガタガタ道を走れば振動が原因の故障が考えられます。
6.　　原因可能性を限定
テスターを使って問題箇所を狭めて行く方法はよく使いますが、其の外にも正常に作動している部品（他の箇所から外したり、借りたり）と交換して可能性を狭める事も利用出来ます。

トラブルシューテイングはパズルを解く楽しみと同じだと考えて、余りプレッシャーに考えないでリラックスして対応すると良い考えもヒラメキます。　

安心して下さい、絶対に時間が解決してくれます。　此れまで修理を専門家に任せていた方は、是非とも少しづつご自分でチャレンジしてみては如何でしょう？　キャンピングカーを持つ楽しみが更に増します。　　出来るところから始めて下さい。

参考：
フューズが飛んで居たり、接触不良、特に錆でグラウンドされて無い簡単な（答えが分かると）原因は良くある事です。

部品交換時、特に電子機器の交換取り外し時にはショートを避ける為に必ずバッテリーのアース（－）線を外す必要があります。　

日本では多少異なるかも知れませんが、RVの電源に関する一般的な事柄（名称）を書いてみます。

RVは12Vと120V（100V)が使用出来る様に配線が施されています。　一般的に12V電源の事を“DC”、120V（100V)電源の事を“AC”と呼びます。

1.　DC電源（12V）
自動車エンジンを搭載しているRVに必ず使われる12V電源で、効率を良くする為に24Vの場合や将来は48Vになる可能性もあります。　DCの特徴はバッテリーに保存する事が出来、キャンプ場で蓄えられた電気を使用する事が可能です。

RVには通常2系統のDC電源（バッテリー）があり、それらはシャーシー（スターター）バッテリーとハウス（コーチ）バッテリーです。シャーシーバッテリーは主にRVの走行の為のエンジン（始動）、計器類、走行照明等に使われ、ハウスバッテリーは名前の如く居住部分の為に使われます。　キャンプ場でハウスバッテリーを使用しても、シャーシーバッテリーを消費しない様（翌朝エンジンがスタートする様）にアイソレーターと呼ばれる機器で電気的に分離されているものの、走行中はハウスバッテリーも充電される仕組みになっています。

2.　AC電源（120V又は100V）
一般家庭用電源でアメリカの場合は120V(115V)、日本は100Vです。　ACの特徴は電気を保存する事は出来ませんが、その代わりに電圧を上げ下げ出来ます。　高い電圧は送電効率が良いのですが、高電圧を必要としない電気製品は電圧を下げたりDCに返還して使用が出来ます。

RVのACには一般的に3種類あります、即ち、外部電源（家庭用電源）、ジェネレーター電源、インバーター電源です。　外部電源は駐車中に外の電源を取り込む事で、インバーター電源はDC(バッテリーに保存された)をACに返還する事で得られます。

これら3種類の電源はトランスファースイッチと呼ばれる機器で電源先を自動的に切り替えられる様になっています。　トランスファースイッチの配線の仕方で異なりますが、通常の優先順位は、ジェネレーター電源、外部電源、インバーター電源となっています。　しかし、RVメーカーに依ってはジェネレーターより外部電源を優先する様に配線してある物もありますが、この場合は例えジェネレーターが回転していても外部電源が接続されていない時にだけジェネレーター電源が使える事になります。　（私には誤配線の様な気がしますが、中にはこの配線を好むRVerもいます）　インバーター電源はバッテリーに蓄えられた一番貴重な電源ですので常に一番下の優先順位で、切り替えは上記の（オートマチック）トランスファースイッチとは関係無くインバーターに内蔵されたトランスファースイッチで自動的に行なわれます（インバーターがオンの場合）。

出来るだけ満充電の状態を保つとバッテリーの寿命を延ばす事が出来ます。
http://www.net-camper.com/2010k-bat/battery.html

参考：
今回書いた“AC”は“Alternating Current”で交流を意味しますが、“Air Conditioning＝冷房”、“Aircraft＝飛行機”、“Account＝帳簿”等の略に使われる事もあります。

キャンピングカーを所有出来、好きな所に時刻表や予定に囚われずに自由に旅行が出来るのは最高に楽しい事ですが、それには故障をした時の対応や故障が起こらない為のメインテナンスをある程度自分で出来る様にしておく必要があります。　故障をしても何も分からなくては心配で（？）旅行の楽しみは半減します（？）し、第一お金が幾らあっても追い付きません。　

故障の中には修理屋さんの手が必要な物もあれば、僅かの知識があれば簡単に解決出来る物もあります。　知識が増せば増すほど修理屋さんに頼る必要が無くなります。　

故障に対応出来る知識とは何でしょう？
1. 自分のキャンピングカーに関しての知識
キャンピングカーに問題が起こった場合に次の事柄を知っていると修理又は問題解決に役立ちます。　此れらの事柄は今直ぐに調べて書き留めて置くことが出来る物もあれば、時間を掛けて知る必要のあるもの（事柄）もあります。

シャーシーに関して：
•　　VIN（Vehichle Identification Number＝車両識別番号）
•　　年式（アメリカ製の場合キャンピングカーの年式と異なる場合も稀では無い）
•　　シャーシーモデル名
•　　エンジン名称（排気量）
•　　トランスミッションモデル名
•　　部品の名称
•　　部品の位置
•　　部品の機能
•　　修理方法
•　　部品の入手方法

ハウス（居住部分）に関して：
•　　年式
•　　モデル名
•　　部品の名称
•　　部品の位置
•　　部品の機能
•　　修理方法
•　　部品の入手方法

此れらの事を少しづつ知ると自分で修理をする為にも役立ちますが、同時に人に聞く場合に的確な質問が出来、より効率的に故障解決に導いて貰えると思います。

2. 修理方法に関しての知識
ネットのキャンピングフォーラムや雑誌等で故障修理に関して色々出ていますのでこれらを読むと知識として蓄えられると思いますが、全てを理解する事は不可能です。　従って、自分に関係のある事柄、例えば同じモデルのキャンピングカーに関してや同じ様な故障（過去、現在）に関しての記事を読む事で少しづつ知識と成って残ると思います。　

我々は修理に関しては皆素人ですが、それでも普段からネットや本で少しづつ知識を得る事や普段から故障（しそうな）箇所を探したり修理の経験をする事に依って経験を積み、ある程度対応出来る様になり、専門家の手を借りる事も少なく成って行くと思います。　

部品に関して以前少々書きましたが、役に立つ事もあると思います。　
http://www.net-camper.com/cgi-bin/rv-ken/diarypro/diary.cgi?page=1

アメリカのキャンピングカーフォーラムでも旅先での故障対応に関して時々議論され、意見は2つに分かれます。　１つは出来るだけ自分で対処する為に工具やスペアー部品（必要性の高い、入手困難な）を携帯する人達、もう１つは携帯電話、保険、クレジットカードを持って居れば心配無いと言う人達です。

何れにしても安心してキャンピングカー旅行を楽しめる準備をして出掛ける事は大切だと思います。

前回、デイーゼル機関車の燃料タンクのサイズを５万リットル前後と予想しましたが、此れは少々多過ぎたかも知れません。　予想が5万リットルと成った理由は、以前旅行中に道路横に停車していたデイーゼル機関車の運転手と話していてその機関車のタンクが4,000ガロン（15,240リットル）と教えてくれましたので、その時のタンクより数倍大きいと予想して5万リットルと書きました。

その後少々気に成りましたので調べましたら、機関車メーカーやモデルで4,000ガロン（15,000リットル）前後と7900ガロン（30,000リットル）前後の燃料タンクが一般的な様です。　調べれば貨物用の機関車の場合は5万リットルタンクもあるかも知れません。

次のサイトに燃料タンク設計の際の必要条件が記されており、非常に興味深い事柄が出ています。　尚、燃料タンクは客車用デイーゼル機関車で、機関車には乗客を乗せない条件が付いています。　即ち、機関車の一部が客車、又は客車の一部に燃料タンクが付いている場合は当て嵌まりません。

注意：　　この内容の全て又は一部をコピーする事が禁じられていますので読むだけに留めて下さい。
http://www.aptastandards.com/portals/0/PRESS_pdfs/volume2/ss_c_and_s_007_98_rev_1.pdf
以上です。

参考：　　少々訳します。　　訳には間違いや出鱈目が沢山含まれていますので問題は無いと思いますが、この日本語訳を読んだ人は内緒にしておいて下さい。
•　　燃料タンクの厚さは、鉄板の場合は少なくとも7.9mmであること
•　　燃料タンクがレールから45.7cm以下の場合は底板、側板が少なくとも19mmであること
•　　燃料タンクはレールから15.24cm以下であってはならない
•　　燃料タンクの側面はくぼませるなりして接触した場合に燃料漏れを起こさないこと
•　　漏れの危険を考えて、燃料タンクは1000ガロン（3,800リットル）以下であること
•　　1000ガロン以上の場合は仕切って一部屋が1000ガロン以上にならないこと
•　　機関車が横倒しになった場合に燃料が部屋から部屋に移動しないこと
•　　全燃料部屋には一箇所の注入口を使うこと
•　　燃料は各部屋から同時に抜き、順番ではないこと
•　　燃料が空になる前に自動的に停止し、空気を吸い込まないこと
•　　機関車が横転してもベント（空気抜き）から燃料が漏れないこと
•　　1分間に300ガロン（1,100リットル）の割合で給油しても漏れたり吹き出さないこと
•　　ベントは加速、減速、急カーブ時にも対応出来ること
•　　横転して燃料キャップを失っても漏れが起こらないこと
　　

以上は客車を牽引する機関車の場合ですので、貨車を牽引する機関車には適応しません。　従って5万リットルの可能性はあります？