RV-Ken's BLOG from U.S.A

冬季に気温が氷点下に下り水が凍る地方に住んでいてその期間にキャンピングカーを使用しない場合は、冬支度をする必要があります。　冬支度（Winterizing）とは春にエンジンが掛かり、正常にキャンピングカーを使用出来る様に手を加える事で、燃料タンク、バッテリー、タイヤー等の準備も含みますが、一般的にはタンクや配管内の水が凍ってその際の膨張力で損傷を起こさない様にする事が主で、基本的にはタンクや配管内の水を全て取り除くか、不凍液の使用です。

便利な器具：
最初に、冬支度をする際に使用すると便利な器具を紹介して於きます。　キャンピングワールドの宣伝をする訳ではありませんが、冬支度に必要（便利）な物（不凍液、圧縮空気吹込みプラグ、不凍液吸い込みホース、バイパスバルブ、その他）が色々表示してありますので参考に成ると思いますが、全てが必要な訳ではありません。
http://www.campingworld.com/search/index.cfm?Ntt=winterizeng&N=0&Ntx=mode+matchallpartial&Ntk=primary&Nty=1&Ntpc=1

冬支度：
A.　　タンクや配管から水を取り除く方法
1.　　飲料水タンクのドレインを開いて空にする
2.　　ウオーターヒータータンクのドレインから水を抜き、ドレインプラグを元に戻す
3.　　ブラックタンクとグレータンクのドレインを開く
4.　　ブラックタンクのドレインを閉じ、グレータンクのドレインは開いた状態にする
5.　　フィルターを取り外す（飲料水用、並びにごみ避け）
6.　　飲料水ホースを繋ぐ場所に圧縮空気吹き込みプラグ（上記サイト参照）をねじ込む
7.　　圧縮空気を吹き込む（空気圧が高過ぎるとタンクを破裂させるので注意）
8.　　全ての蛇口を1個づつ開き、水分を吐き出す（シャワー、トイレ、車外等を忘れないこと）
9.　　ウオーターヒータータンクのドレインも外して水分を吐き出す
10.　　圧縮空気吹き込みプラグを取り除く
11.　　グレータンクのドレインを閉じる
12.　　ブラックタンク（トイレ）とグレータンク（シンク）に不凍液を少量流しておく

B.　　タンクや配管に不凍液を入れる方法
1.　　飲料水タンクのドレインを開いて空にする
2.　　ウオーターヒータータンクのドレインを開く
3.　　ウオーターヒーターのバイパスバルブを冬支度設定にする（前回のブルグ参照）
4.　　ブラックタンクとグレータンクのドレインを開く
5.　　ブラックタンクのドレインを閉じ、グレータンクのドレインは開いた状態にする
6.　　飲料水用ポンプとタンク間の配管をタンク部で外す　（“T”バルブを又はこの目的のキットを取り付ければ、一々配管を外す必要は無い）
7.　　外した管の端を不凍液の容器に差し込む　（飲料水用の不凍液使用　－　　エンジン用不凍液は決して使用しない事）
8.　　全ての蛇口を閉じてから飲料水用ポンプを起動させ水圧が上ってポンプが止まるのを待つ
9.　　全ての蛇口を1個づつ順番に開き、赤い不凍液が出たら閉じる（シャワー、トイレ、車外等を忘れないこと）
10.　　配管を元に戻す
11.　　ブラックタンク（トイレ）とグレータンク（シンク）に不凍液を少量流しておく

注意：
配管から吸い込む不凍液にはエンジン用不凍液を決して使用する事は出来ません。飲料水用不凍液を使用して下さい。

ウオーターヒーターは空の状態になっていますので、春に使用開始の際は必ずバイパスバルブを元に戻し、タンクに水が入ってからヒーターを使用して下さい。

参考：
ウオーターヒーターにバイバスバルブが取り付けられていないキャンピングカーも少なく無く、その場合はキットを購入して取り付ける事をお勧めします。　（ホームセンターで代用品を購入する事も可能と思われます？）

上に圧縮空気を使って水を取り除く方法と不凍液使用の方法を書きましたが、両方を併用するRVerも多い様です。　温度が氷点下に下る程度、付属部品（道具）の完備、その他の状況に応じて選択を為さって下さい。　尚、凍結の心配が無い地域では行う必要はありませんが、寒冷地では一般的に行われています。

アメリカ製（カナダ製)キャンピングカーの殆どがサバーバン又はアトウッドのウオーターヒーターを使用していると思われ、両者は構造的に僅かに異なりますが機能的には同じです。

ウオーターポンプにより送られて来た水をウオーターヒータータンク内（通常6ガロン又は10ガロン）でガス又は電気ヒーターで熱し、台所、洗面所、シャワー等の蛇口から熱い湯が出せる様に配管されて居ますが、同時にウオーターヒーターに水が行かない様にするバイパスバルブが取り付けられている場合もあります。　バイパスバルブは主にキャンピングカーの冬支度をする為の物で、カナダや米国の寒い地方で販売された車には標準装備として取り付けられて居ると思われますが、取り付けられて居なくて冬支度が必要な場合はバイパスバルブを購入して取り付けると冬支度が簡単（15分程度？）に出来て便利だと思われます（次回に説明）。

上のイラストはウオーターヒータータンクの後部で、バイパスバルブ（栓）の開閉状態を示しています。　多くの場合、栓の数は1個又は3個と思われますが、2個の場合もある様でこの場合はタンク内にある逆流防止栓が第3栓の役割を果たしています。

シーズン中（夏季）のウオーターヒーターを使用する期間はそれぞれのイラストの左の様な栓の状態にセットしますが、冬季（使用しない期間）に水が凍る恐れがある場合の冬支度中は右の様な栓の状態にセットします。　熱湯を赤で、冷水を青で示しましたが、実際の冬支度の場合は水が入っていない状態もあります。

尚、栓の開閉状態に依っては、当然ながら、予期しない状態になり、温水が出なくなる場合もあります。

次回に冬支度の仕方を書きます。　氷点下5度以下に下る地方で冬支度を無視しますと春になって思わぬ出費を蒙り兼ねません。

タイヤ空気圧調整の為にエアーコンプレッサーを携帯している人が少なくないと書きましたが、中には半信半疑の方もいらっしゃるのでは無いかと思います。　以前も書きましたが、日本とアメリカではタイヤーに関する考え方が大分異なる様な気がします、即ち日本ではバーストの心配をされる方はアメリカ程居らっしゃらない様な気がします。

RVフォーラムで“タイヤの寿命は6年”がよく話題になります。　現在、次のRVフォーラムでもタイヤの交換に関して話しが進んでいます。
http://www.rv.net/forum/index.cfm/fuseaction/thread/tid/25393040.cfm

概要：
ご主人は2本を交換する積りでしたが、奥さんに説得されて6本全部を交換したそうです。　タイヤは7年が経ていますが50%の減りでヒビ割れ等の問題は無く見た目は新品同様の為もうしばらく乗りたかったそうですが、奥さんが時間を掛けて交換理由を調べ上げていた為反対する事が出来なかったとの事です。

他の人の書き込みの殆ど（全て）が選択が正解であった事の賛成意見です。

•　　“奥さんの意見には、決して、決して反対してはいけません、もしバーストでも起こせばこのフォーラムで自分の馬鹿さ加減を説明する羽目になります、私がその経験者です”

•　　“バーストに比べれば、大した事はない”

•　　“次の書き込みを読めば正しい選択をした事が分かりますよ！http://www.rv.net/forum/index.cfm/fuseaction/thread/tid/25387396/srt/pa/pging/1/page/1”

•　　“タイヤを買わなくても、新しいキャンピングカーを買えば事足りたのでは？、2018年まで使えますよ”

•　　“私はそうしました、新車を買いました”

•　　“新車購入は冗談ですよ、スマイルマークが見えますか？”　

•　　“古いタイヤは近場を配達するトラック用に売れますよ“　

•　　“タイヤ店の専門家にまだ充分乗れますと言われた300マイル後にバーストしました、運に頼る事はもうしません”

•　　“貴方の奥さんは頭が切れますね”

•　　“奥さんに読んで貰って下さい、http://www.rv.net/forum/index.cfm/fuseaction/thread/tid/24420233.cfm”
（このサイトにはタイヤ寿命6年に関して色々）

•　　“8本の代わりに2本交換したらバーストしました、自分で修理しましたが$6000－$10000の被害、私がケチな為に”　　

•　　“タイヤの代わりに新車購入は私も賛成です”

•　　“5－7年経った中古キャンピングカーが沢山出回っている理由はそれかも？”

私見：
バーストは危険です、常に安全空気圧に設定し、危ないタイヤは交換して下さい。　新車に交換のよい口実になるかも？

検索すれば“6年の寿命”に関しては沢山出て来ます、奥さんに調べて貰って下さい。

アメリカのRVerの中には小型エアーコンプレッサーをRVの中に積んでいる人が少なくありません。　タイヤー空気圧のチェックは走行する前の常温で行うのが一般的で、ガソリンスタンドやエアーコンプレッサーが使える施設まで走行するとタイヤー温度が上昇して仕舞うからです。　即ち、エアーコンプレッサーを携帯していますと、自宅、駐車場、キャンプサイト等で出発前に空気圧調整が出来ます。　

無論、常温時に10PSI低ければ、エアーコンプレッサーのある所まで走行し、温度の上昇している時点の圧力より10PSI　高くすれば誤差は殆どありませんが。

事故に関して神経質なRVerは、出発前の空気圧チェック、レストエリアでのタイャーチェック、トレッドが残って居ても6年（使用年数では無く製造年月日より）以上経つと交換（又はひび割れや傷を頻繁に検査）等に気を使います。　高速でのバーストは事故に繋がったりRVへの被害も大きくなる事があります。

コンプレッサーには色々な種類がありますが、タイヤー空気圧が80PSI程度迄でしたらシガレットライターからの12Vエアーコンプレッサーが使えますが、容量が少ない為時間が掛かり、モーターや配線が熱くなり無理もあります。　　頻繁に使用する場合は100VACタイプが良いのですが、ジェネレーターやインバーターに依る100Vが必要となります。

参考としてエアーコンプレッサーのサイトを紹介しておきます。

12Vのコンプレッサー
http://www.sears.com/shc/s/search_10153_12605?keyword=12v+tire+air+compressor&i_cntr=1315491462629

115V　AC
日本の電圧は異なりますが、参考としてアメリカのRVフォーラムで多くの人が使用し、推選しているエアーコンプレッサーは次のシアーズ製です。　　しかし、機能的には優れて居るようですが少々大きくて重いかも知れません。
http://www.sears.com/shc/s/p_10153_12605_00915309000P?blockNo=10&blockType=G10&prdNo=10&i_cntr=1315139964190
http://www.hollawayhome.com/RV%20Stuff/RVnet/Sears%20Compressor/Compressor.htm

次のエアーコンプレッサーを推選している人が多いです。
http://www.sears.com/shc/s/p_10153_12605_SPM3229889302P?prdNo=15&blockNo=15&blockType=G15

私は左下の写真のエアーコンプレッサーを10年前後使用していますが、タイヤの漏れが原因で使用するのでは無く寒い地方に出掛けた際に圧力調整をする為に使用する事があります。　タンクが無いタイプですので格納に便利です。

参考：
私のキャンピングカーのタイヤー空気圧は、車両重量測定の結果最低限75PSI（5.17気圧）である事が分かっています。　　又、空気圧が90PSI（6.21気圧）を越すと悪路での乗り心地が悪くなりますので出来るだけ低い空気圧に設定したいところです。　従って温暖な場所（20度C）では通常78PSI（5.38気圧）に設定しますが砂漠地帯走行中は93PSI（6.41気圧）程度になります。

しかし、寒冷地帯に行きますと夏でも0度C前後になり、タイヤーの温度も中々上らず75PSI（5.17気圧）以下で長距離走行する事になります。　この様な場合は空気圧を78PSIに設定し直し、温暖な地域に戻って来たら空気を抜く様にしています。

リクエストが有りましたので、TPMS（タイヤー　プレッシャー　モニター　システム）に関して少々補足します。　

前回、サンプル商品サイトをリストして於きましたが、RVで現在よく使われるタイプはバルブステム（空気注入口）のキャップを外してセンサーを取り付けるタイプです。　

以前はタイヤーの内部のホイールに固定させるタイプが有りましたが、取り付けを専門家（タイヤー販売店）に頼る必要があり全体的に高価で、現在はRV向けには販売されていない様です（Smarire　TPMS）。　

全てのTPMSは基本的に、各タイヤーに取り付けるプレッシャーセンサー、表示システム（タッチスクリーン）、電源コード、アンテナの4部品より出来ています。　
次のサイトのビデオ説明で大よその取り付けが理解出来ると思います。
http://www.advantagepressurepro.com/install/Vid3.html

私が使用している物　（Pressure Pro）　を例に説明しますと、
•　　各センサーの基本プレッシャーは取り付け時の圧力
•　　走行中は温度が上昇する為10％－20＄圧力が上昇（普通）
•　　センサーは6分毎（バッテリー消耗を少なくする為）に圧力を発信
•　　各タイヤー圧力は常時確認可能
•　　基本圧力より12.5%下ると音と赤ライトで警告
•　　基本圧力より25%下ると更に警告
•　　警告は瞬時に作動
•　　1個又は特定のセンサーをモニターから外す事（プログラム）も可能
•　　基本圧力を変更する場合はセンサーを60秒間取り外す

価格はセンサー1個が$50、センサーを除く一式が$150程度で、タイヤ4本の場合は合計$350前後です。

最近の乗用車にはバルブステムの付け根に圧力センサーが取り付けられて居る物が出回っていますが、これらの価格は上のシステムより相当安い様で、今後RVマーケットにも広がる様な気がします。　　ただし、取り付け問題（価格）がどうなるかは疑問です。

タイヤーにとって一番大切なのは空気圧で、充分な空気圧が無いまま走行を続けますとバーストの原因になりかねません。　無論、寿命にも影響します。

アメリカでは約5年前からRV並びにトウドにタイヤー空気圧センサー（TPMS＝Tire Pressure Monitoring System）を取り付ける事がポピュラーに成り始めました。　現在では10種類以上販売されている様ですが、タイヤを外して内部にセンサー（発信機）を取り付けるタイプと空気注入バルブにセンサーを取り付けるタイプがあります。
http://www.tirepressuremonitor.com/
http://www.tpmssystem.net/
http://www.tiresafeguard.com/
http://www.tsttruck.com/Product_List.html
http://www.bartecusa.com/tire_pressure_monitoring_systems.htm?gclid=CM-kvdrti6sCFSJqgwodThr3tw
その他色々

“内部取り付けタイプ”は高価ですが空気漏れの心配が無く、“バルブ取り付けタイプ”は安価でポピュラーですが空気漏れの可能性とセンサーを盗まれる可能性があります。

現在、或るRVフォーラムでTPMSの必要性に関して議論されている最中で、意見は殆ど半分に分かれています。　“TPMS必要性無し”の意見の人は価格に対しての有効性が少ない、空気漏れの原因等を理由に上げていますが、“TPMS必要性有り”の意見の人は現在使用中の人が大半で経験談やその他の理由を書き込んでいます。
http://www.rv.net/forum/index.cfm/fuseaction/thread/tid/24252013.cfm

両者の意見は一理あり、どちらが正しいかを決めるのは不可能です。　ネジで締めてある部分は振動等で緩む可能性があり完全に漏れを無くすには溶接等で一体化する以外にはありません。　又、高価な物を購入した人達は中々“不必要だ”とは言いたくない心境も考えられます。

私も5年ほど前から“プレッシャープロ”（一番ポピュラーなタイプ）を使用しています。　取り付け当初はセンサーのシールデザイン不良で漏れが有りましたが、改良型に交換して貰ってからは全く問題はありません。　センサー内に発信用のバッテリーが入っていて、RVを使用しない時には取り外す事でバッテリーの寿命を長くする事が出来ます。　発売当初は3年―5年の寿命と言われていましたが、少なくとも7年の寿命がある様です。

此れまでは上の写真に示されているモニターを使っていましたが、このタイプは空気圧が設定より下ると警告音を発生し赤ライトで問題タイヤを表示します。　走行中の空気圧を調べるにはスイッチを押し一本づつ順番に圧力を表示させる必要があります。　その為現在、常にタイヤ空気圧が表示されるタイプに変更中です。　

TPMSに関しては人それぞれ考え方が異なりますのでお勧めは出来ませんが、私は安心感、便利さ、一度タイヤを救助出来れば元が取れる等の考えで使用しており、トウドを牽引の場合は不可欠だと思っています。

しかし、TPMSは無ければ無くても全く同じ様にRVを楽しむ事が出来、個々の考え方次第だと思います。

幸運にも、私は未だ（RVの）網戸の張り替えをした事がありませんので調べてみました。　その結果相当数の人が網戸の外し方が分からなかったり、前オーナーが無理をして壊して仕舞った等の理由で、外し方や部品に関して質問をしていました。

RVフォーラムでの回答は千差万別で、“簡単に外れる”から“窓ガラスのフレームを外す”との回等もありました。　実は全て正解の様です。

アメリカ製RVの殆どがHEHR社製の窓（スクリーン＝網）を使用しているようですが、この会社のサービスマニュアルにはスクリーン（網戸の網）の取り付け方が5種類に分けて説明されています。　　網戸の張り替えはほぼ中間下の“SCREENS: REPLACEMENT AND RESCREENING”に説明されています。
http://www.hehrintl.com/pdf/Hehr%20Service%20Manual.pdf

網の張り替え説明自体は全て同じですので、簡単に外し方を書きます。

1.　　WINDOWS WITH “PERMANENT SPLINED” IN SCREEN:
“永久型”は網戸では無く、ネジを全て外して窓を窓穴から外す必要があります。

2.　　WINDOWS WITH “HANGING TRACK” SCREENS:
“吊り下げ型”は窓を完全に開き、網戸を持ち上げながら下部のクリップから外す様にします。　横幅の狭い網戸は網戸の縦フレームを多少変形させる必要があるかも知れませんが、曲げて仕舞わない様に注意が必要です。

3.　　WINDOWS WITH “METAL WIRE SPRING CLIPS”:
“針金製スプリングクリップ型” は最初にプラスドライバーで開閉用付属品を取り外した後、薄い金属ヘラ（Putty knife）の様な物を使って外します。　付属部品（ハンドル類）部分にゴム製の特殊穴埋めが施されている物もありますが、見た目を良くする必要があれば網戸全体を買い換えると良いでしょう。

4.　　WINDOW WITH “SCREEN SLIDING” IN WINDOW FRAME:
“網戸が窓枠内をスライドする型”は網戸を上方の溝の奥に押し入れる感じで底辺を回転させながら外します。　上方の溝にプラスチック製スプリング入って居ますので壊さない様に注意が必要です。

5.　　SQUARE SCREENS WHICH SLIP INTO THE WINDOW FRAME:
“角型網戸が窓枠内をスライドする型”は現物を見ないと分かり難いのですが、網戸部分は室内側で上下のスライド部分は窓枠の後ろ側にある様です。　このタイプは指で網戸を開いた状態に押さえ付けておいて、上部に押しながら下部を回転させて枠から外します。

参考：
このサービスマニュアルには網を取り付ける際に引っ張り過ぎて網戸が変形しない様にサイズに切った板を枠に挟める方法が記されていましたが、此れは家庭の網戸修理にも使えそうです。

“long nose pliers”が頻繁に出て来ますが、此れはラジオペンチの事でスクリーンが留めてあるゴム紐を引き出す時に使用を勧めています。　特別必要な訳ではありません。

日本のホームセンターにも“ゴム製紐＝Spline”が販売されていますが、同じサイズを選ぶ必要があります。　

RVフォーラムに依りますと、取り付けが上下逆になっている物もある様です。　その場合は下方に押す必要があります。　

昨日、オーニングが走行中に突然開く問題、並びに解決する市販装置を幾つか紹介しました。

市販されている物の多くは$40前後ですが、ホームセンターで購入可能の部品を使ってご自分で作る事も出来ます。　

私は次のサイトに出ています装置を作り、一時期使用しました。　此れは（水用）ホースクランプとスプリングでオーニングが回らない様に引っ張る方法で、問題解決には良いのですが毎回屋根に登る必要があり、市販の物に交換しました。　市販品が色々出回ってからはこのタイプの装置は余り話題に上らなくなりました。
http://www.dasplace.net/Awning/SpringonHanger.jpg

次の装置は現在割合と多くの人が利用している様です。
http://www.srhams.org/awning_lock.html
http://www.softcom.net/users/gldcricket/AwningSaver.htm
日本のホームセンターで同じ様な金具を見付ける事が出来れば、市販の物と同様の効果があると思います。　ただ、金具のレバーが短い棒状ですと毎回屋根に登る事に成りますので、少々改造が必要でしょう。　

注意：
オーニングを支えるアームが開かない様にしても問題解決にはなりません。　ローラーの回り止めが必要です。